PARTIE 4 - Grand Teton jusqu'à Colorado National Monument -
Jour 17 - Grand Teton National Park - Hébergement à Jackson Hole
Couchée à peine à 8 h 30 hier soir, je suis réveillée à 3 h du matin, je me sentirai fatiguée toute la journée.
Petit déjeuner dans la chambre avec thé et café, pour le coup ici ils ont mis du matériel.
Nous quittons Yellowstone un peu en nous demandant si nous allons autant nous régaler le reste du séjour, le point d'orgue étant les 6 jours passés et nous avons vu tellement de belles choses !
Et pourtant, dès l'entrée de ce parc nous aimons cet endroit !
Grand Teton c'est le nom du sommet le plus haut de la chaine montagneuse qui culmine à 4197 m
Il a été donné par des trappeurs français de passage par ici au début du 19 ièm siècle. Ils étaient probablement en manque de femmes !
La rivière Snake a creusé son lit dans la vallée et de nombreux lacs de montagne se sont formés çà et là.
Nous longeons d'abord le Jackson Lake bordé de cette impressionnante chaine de montagnes et nous nous arrêtons à Colter Bay Village.
Ici une marina, un Visitor Center, des lodges, des restaurants et le départ de quelques randos.
Nous décidons de commencer par le Lakeshore Trail qui nous fait faire le tour de la presqu'ile près du port.
C'est un petit chemin ombragé dans la forêt (celle que l'on voit derrière les bateaux) avec des écureuils partout et même de jeunes elks peu farouches.
Pierre, Annick et André continuent vers le Swan Lake, j'irai un peu à leur rencontre après avoir dormi une bonne demie-heure dans la voiture, un coup de mou !
Nous pique-niquons au pied du barrage, l'automne commence doucement à s'installer puis nous passons par la Chapel of the sacred Heart (du Sacré-Coeur) belle bâtisse tout en bois.
Le ciel commence à se couvrir un peu quand nous arrivons au Jenny Lake Overlook. De là on voit bien les glaciers et leurs moraines et pratiquement jusqu'à Jackson Hole nous aurons ces pics en ligne de mire.
Installation à l' Alpine Lodge, motel tout simple mais chambre spacieuse et même une grande cuisine, super bien placé, nous avons pu aller au centre en 1/4 d'heure à pied.
D'ailleurs nous y faisons assez vite un tour après être passé au supermarché Alberson en sortie de ville, il était temps de se réapprovisionner.
Jackson est une petite ville agréable, très touristique mais c'est raisonnable en septembre, station de sports d'hiver, entourée de montagnes où l'on voit les télésièges à l'arrêt et les pistes de ski dessinées dans la forêt.
Il y a de très beaux magasins très chics avec des marques réputées. Jackson est aussi une ville d'art avec beaucoup de galeries.
Ce sont les quatre arches de bois de cerfs, à chaque angle du jardin public, qui attirent les visiteurs
Nous restons sur place pour manger dans une pizzeria très chaleureuse. Serveurs et serveuses sont très sympathiques et les pâtes sont bonnes !
Il est presque 22 h quand j'éteins.
jour 18 - 14 septembre - toute la journée dans le parc -
Ce matin au petit déjeuner André nous fait une surprise. Il sort de sa valise une bouteille de champagne bien cachée et protégée. Hé oui, aujourd'hui nos amis fêtent leur 50 ans de mariage !
Champagne au frais, ce soir nous ferons un apéro dinatoire.
En attendant les agapes de fin de journée nous remontons dans le parc par la route à l' Est. Hier nous avions longé les lacs par la Teton Park Road plus à l'Ouest. Nous avions déjà repéré le site de Menors Ferry et la Chapelle de la Transfiguration
Les deux "chickens"
La chapelle en bois a été bâtie en 1925 dans un lieu magnifique, au pied des montagnes et en bord de rivière. Elle fut pendant plusieurs dizaines d'années le lieu de rassemblement de tous les habitants de la vallée. L'immense fenêtre derrière l'autel offre une image magique.
Nous ne nous contentons pas de la chapelle et nous allons plus loin voir ce fameux Menor Ferry.
Menor Ferry
Menor Ferry appartenait autrefois à William D. Menor, arrivé à Jackson Hole en 1894, dans une ferme près de la rivière Snake. Ici, il construisit un ferry qui devint un point de passage vital pour les premiers colons de Jackson Hole Valley.
Jackson Hole était isolé par ses montagnes environnantes et avait un climat si rude qu'il était l'un des derniers quartiers des 48 États les moins peuplés à être colonisé. Les homesteaders sont venus ici, principalement de l'Idaho, à partir de la fin des années 1880. La plupart des peuplements les plus précoces de la vallée ont eu lieu au sud ou dans quelques zones éparses présentant un sol fertile du côté est de la rivière Snake. Menor était seul du côté ouest du serpent pendant plus de dix ans.
Les rivières sont souvent des corridors de transport importants. Cependant, la rivière Snake était une barrière naturelle qui divisait la vallée. Pendant les mois secs, la rivière pouvait être traversée en toute sécurité à plusieurs endroits, mais pendant les périodes de hautes eaux, même les gués les plus fiables étaient impraticables. Après 1894, Menor's Ferry devint le principal point de passage dans la partie centrale de Jackson Hole. Les habitants sont passés sur le ferry pour chasser, cueillir des baies et des champignons, et couper du bois au pied des montagnes.
Bill Menor a construit le bac original et les installations de câbles. Les bacs et les installations de câbles d'aujourd'hui sont des répliques. Le ferry est une simple plate-forme posée sur deux pontons. Le câble traversant la rivière empêche le ferry de descendre, tout en lui permettant de se déplacer latéralement. En tournant la roue pilote, la corde qui relie le bateau au câble est serrée et dirige les pontons vers la rive opposée. La pression du courant sur les pontons pousse le traversier sur la rivière dans la direction indiquée par les pontons. Ce type de traversier existait autrefois et était utilisé ailleurs aux États-Unis.
Menor a facturé 50 cents pour un wagon et une équipe et 25 cents pour un cavalier et un cheval. Les piétons étaient libres si un wagon traversait. Lorsque l’eau était trop basse pour le ferry, Menor a suspendu une plate-forme au câble et trois à quatre passagers pouvaient prendre un téléphérique primitif de l’autre côté de la rivière. Par la suite, Menor et ses voisins construisirent un pont pour l'hiver et le démontèrent chaque printemps.
Menor a été vendue à Maude Noble en 1918. Elle a doublé les tarifs, dans l'espoir de gagner sa vie grâce au nombre croissant de touristes dans la vallée. Noble a facturé 1 $ pour les automobiles munies de plaques d'immatriculation locales ou 2 $ pour les plaques d'immatriculation extérieures. En 1927, un pont en treillis d'acier a été construit juste au sud du traversier, le rendant obsolète. Maude Noble a vendu la propriété à la Snake River Land Company en 1929.
Nous visitons sa maison et son magasin et plus à l'écart la maison plus bourgeoise de Maud Noble.
Nous poursuivons par un autre site tout aussi intéressant le Mormon Row, une rangée de fermes isolées où des familles mormon se sont installées vers 1890.
Les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou mormons, ont envoyé des groupes de la vallée du lac Salé pour établir de nouvelles communautés et soutenir leur population en expansion. Les homesteaders (fermiers) mormons, qui se sont installés à l'est de Blacktail Butte vers le tournant du 19e siècle, ont regroupé leurs fermes pour partager le travail et la communauté, un contraste saisissant avec l'isolement typique de nombreux homesteads occidentaux. Ces premiers colons sont arrivés dans les années 1890 en provenance de l'Idaho, créant une communauté (appelée Gros Ventre par le bureau de poste américain) connue aujourd'hui sous le nom de «Mormon Row».
Les homesteaders ont établi 27 fermes dans la région de Gros Ventre en raison de leur sol relativement fertile, de leur abri contre les vents de Blacktail Butte et de leur accès à la rivière Gros Ventre. Malgré les conditions difficiles de Jackson Hole, les colons mormons ont cultivé leurs cultures en utilisant l’irrigation. Ces colons robustes ont creusé des fossés à la main et avec des attelages de chevaux, construisant un réseau complexe de digues et de canaux pour canaliser l'eau des fossés centraux vers leurs champs entre 1896 et 1937. De l'eau continue de couler dans certains de ces fossés.
Il ne reste plus que 5 ou 6 fermes debout mais le lieu permet aisément d'imaginer la vie difficile de tous ces fermiers. Nous sommes allés à pied d'un bout du site à l'autre. Nous avons aimé mettre un nom sur les lieux.
Le soleil est chaud et heureusement qu'un petit vent rafraichit l'atmosphère.
Nous avons ressenti comme des bonnes ondes à cet endroit et nous ne lassons pas une nouvelle fois de ce paysage.
La ferme de John et Martha Moulton
La grange de Thomas Murphy
La maison de Thomas, Alma et Lucille Moulton
La ferme de Clark et Veda Moulton transformée en Ranch Cabins
En face, la ferme de Andrew et Ida Chambers abrite les chevaux du Ranch
Et puis encore plus loin la ferme de Thomas Perry
Avec ces visites du matin et le plaisir que nous y avons pris nous n'avons pas beaucoup avancé ! peu importe, nous profitons...
En continuant vers le nord nous nous arrêtons au point de vue sur la Snake River, un peu plus loin nous descendons au bord de la rivière espérant trouver un coin pour pique-niquer.
Sur la carte nous voyons qu'en prenant une piste il y a un endroit aménagé du côté de Two Océan Lake . C'est assez à l'écart du circuit "classique" à Grand Teton, Allons-y, nous verrons bien !
Pas mal de départs de randos et du coup pas mal de monde au bord de ce lac mais surtout des américains qui viennent pêcher ou se balader. Les tables sont prises, nous demandons à un couple, installé à l'ombre, si nous pouvons compléter leur table. Très aimables ils nous font de la place. Nous passerons un bon moment en leur compagnie, lui est pêcheur, ils viennent de Californie.
Nous décidons de rester sur place pour faire notre rando journalière vers Emma Mathilda Lake.
Les premiers panneaux ne plaisent pas trop à Annick. De mon côté j'aimerais bien voir enfin un ours, mais pas de trop près, c'est mon dernier espoir...
Nous faisons une super balade, nous rencontrons un groupe auquel nous tentons d'expliquer l'origine française des mots "Grand Têton" ! un moment de rigolade !
La journée est bien entamée mais les garçons feraient bien encore une balade du côté de Phelps Lake. Au niveau de Moose Junction nous prenons une piste vers le Sud.
A un virage un bon groupe de personnes avec les appareils photos et les jumelles dirigés vers la montagne sont sur le bas-coté de la route.
Plein de monde ça veut dire animal, c'est Pierre qui conduit, pas facile de l'arrêter mais j'insiste et il fait demi-tour. Je saute de la voiture, le laissant se débrouiller pour se garer.
Hé oui ! enfin je les ai mes ours !!! je suis trop contente !
Une mère et ses trois petits remontent une pente herbeuse, ils ne sont pas tout près, le zoom est à fond pour les photos mais à vue d’œil je les vois bien aussi... je suis pleine d'émotion.
Ils grimpent tranquillement au milieu des buissons, font une halte sous un sapin et disparaissent derrière la crête. Moment magique !
Annick arrive, il faut partir, il y a pas mal de voitures et la ranger qui fait la circulation commence à s'énerver.. Pierre n'a pas trouvé de place. Je suis désolée qu'il n'ait pas pu voir les ours, pour Annick et André aussi mais lors de leur voyage en Alberta ils avaient été gâtés.
Nous repartons avec pour moi les yeux tout brillants !
Nous ne trouvons aucune indication pour la randonnée vers le lac mais finalement, en sachant les ours dans le coin et sans bombe anti-ours ça n'aurait peut-être pas été très prudent.
Nous passons rapidement par Teton Village, c'est une station de sport d'hiver avec départ vers le domaine skiable. Certainement plus joli avec la neige...
Ce soir nous fêtons dignement nos jeunes mariés avec tout ce qu'il faut pour un bon apéro et avec en plus les bons chocolats qu'André est allé chercher en catimini.
C'est bon quand même du champagne, merci les copains !
jour 19 - journée glandouille à Jackson Hole
Aujourd'hui nous ferons une journée cool avec pas ou peu de voiture.
J'avais repéré que le samedi matin il y avait un marché fermier sur le square et aujourd'hui nous avons de la chance car en plus il y a une manifestation locale : des artistes en plein air.
Il fait un temps superbe, il y a du monde au centre ville, les habitants sont là, beaucoup en famille.
Un petit groupe de country met l'ambiance, plein de stands de dégustation. Nous en profitons pour faire des achats de fruits (horriblement cher !) et de quelques légumes, ici tout est bio (organic aux USA)
Les chapeaux de cow-boys sont de sortie !
Et surtout nous faisons un tour au milieu des peintres. Je suppose à les voir que le thème du concours est animalier et certains tableaux sont superbes !
Repas de midi au motel avec oeufs durs, avocats et pêches excellentes.
Dès le début de l'après-midi corvée de laundry pour être vite débarrassés et nous avons toute l'après-midi pour découvrir Jackson. Chacun va où bon lui semble...
Avec Pierre nous allons au hasard des rues, nous sommes attirés par les jolies façades, par les galeries d'art où nous avons l'autorisation de prendre des photos, par un banc dans le square où nous regarderons vivre les gens...
Ce soir nous avons réservé un bon restaurant pour 18 h -les américains mangent très tôt- conseillé par le motel. C'est le Gun Barrel, établissement historique de la ville. Nous y passons un bon moment, les hommes ont enfin leur steak de bison, Annick et moi nous prenons du saumon, un petit Merlot pour arroser le tout, Apple pie et Cheesecake pour terminer.. On se régale !
jour 20 - Pilot Butte - Flaming Gorge - hébergement à Vernal
Longue journée de route aujourd'hui, 5 h à peu près sans compter les arrêts. Il est prévu quelques sites à visiter.
La route devient vite monotone, d'immenses étendues de chaque côté, un long ruban de macadam devant le capot.
Je vois quelques indications qui m'intriguent, ce sont des panneaux explicatifs sur l'Oregon Trail
La piste de l'Oregon était la principale voie terrestre franchissant les montagnes Rocheuses utilisée par les pionniers au XIXe siècle pour se rendre depuis différentes localités situées sur les rives du Missouri jusqu'au pays de l'Oregon. Le tronçon correspondant à la moitié orientale de la piste était également emprunté par les voyageurs de la piste de la Californie et de la piste des Mormons (en). Pour effectuer le trajet en une seule saison la plupart des voyageurs partaient en avril ou mai, au moment où l'herbe était suffisamment haute. La piste longeait des rivières et des ruisseaux afin de permettre un approvisionnement suffisant au convoi de fourgons en eau, en herbe et en combustible pour le feu de camp. Par ailleurs, il fallait que les chemins empruntés soient un minimum carrossables pour que les chariots puissent y circuler sans encombre. Les voyageurs qui empruntaient la piste voyageaient en petit groupes et se déplaçaient en chariot bâché, à cheval, à pied et en bateau pour s'établir dans le pays de l'Oregon en tant que fermiers, hommes d'affaires ou chercheurs d'or. Ce territoire, connu sous le nom de Columbia District, était au début du XIXe siècle revendiqué à la fois par les Britanniques et les Américains.
Les quelque 3 200 km de piste à parcourir à travers des territoires correspondant aux États actuels du Missouri, du Kansas, du Nebraska, du Wyoming, de l'Idaho et de l'Oregon, nécessitaient de 5 à 6 mois de trajet en caravane. Lorsque la construction de la ligne de chemin de fer transcontinentale fut achevée en 1869, l'utilisation de la piste par les voyageurs déclina au profit de la voie ferrée. En 1883, la ligne de la Northern Pacific Railway atteignait la ville de Portland et la piste de l'Oregon perdait toute raison d'être.
J'aime beaucoup la fresque qui illustre la caravane de pionniers et que l'on retrouve parfois dans les villages traversés.
Rien d'autre à faire que de rouler, alors on continue...
Avant d'arriver à Rock Springs nous prenons sur la droite une piste en terre pour aller vers Pilot Butte. Il s'agit d'une mesa, grande butte de terre à sommet plat, isolée et desséchée dans la "pampa" du Wyoming. Avec chance on peut apercevoir des chevaux sauvages descendant de chevaux venus d'Espagne au 16 ième siècle.
Quelques panneaux explicatifs le long de la piste caillouteuse, des points d’observation sur la vallée, une belle vue sur la butte et un beau troupeaux de pronghorns... mais pas de chevaux...
C'est Annick qui les voit en premier, un peu éloignés, ils ne sont que 5 dont une jument et son poulain, ils ne bougent guère, écrasés par le soleil. A la jumelle on voit qu'ils ne sont bien sauvages : crinière emmêlée, queue en bataille et cicatrices sur le cuir.
On les aura vu !
Nous franchissons la frontière de l'Utah, les paysages changent et la roche devient rouge. Nous arrivons vers les Red Rock !
Nous voilà en vue du barrage de retenue de Flaming Gorge. Le site est très beau sous ce ciel bleu. Au loin on aperçoit la belle architecture du pont.
Il est près de 15 h et nous nous arrêtons tout en bas, au bord du lac pour un pique-nique à l'abri du soleil sur une aire aménagée.
Nous n'avions pas d’hôtel réservé pour ce soir. Le Red Canyon Lodge (les cabines) nous tentait mais finalement nous préférons avancer sur la route et du coup un motel nous attend à Vernal.
Toujours les roches rouges et on s'aperçoit que l'automne s'est bien installé.
Apéro à l'abri d'un arbre devant nos chambres... repas léger et au lit !
jour 21 - Colorado National Monument - hébergement à Moab pour 3 nuits
Ce matin nous sommes bien contents de retrouver un appareil à gaufres pour le petit déjeuner ! En fait, un rien nous fait plaisir ! 😉
Nous allons chercher des salades au Walmart et nous traversons Vernal, une bourgade tout en longueur et bien fleurie.
Nous reprenons la direction du Sud vers Fruita en longeant le Dinosaur National Park, nous n'avons pas pris le temps d'y passer... peut-être un regret ?
Par contre nous faisons plusieurs arrêts le long de la route 139 pour regarder les pétroglyphes du Pintado Area Distric
2 panneaux de pierre : les White Birds et Kokopelli, pas en très bon état ni l'un ni l'autre...
La prochaine étape est le Colorado National Monument (ah oui nous sommes passés au Colorado mais ce soir nous dormons dans l'Utah à nouveau).
En fait il s'agit de plusieurs canyons qui se sont formés dans le plateau du Colorado. Ils se succèdent les uns après les autres laissant apparaitre des rochers aux formes étonnantes.
Ce parc est traversé par la Rim Rock Drive, route de 37 kms avec de nombreux points d'observation parfois au bout d'un petit sentier.
Il fait chaud encore aujourd'hui, on voit qu'on descend vers le Sud ! Le soleil tape dur sur les falaises rougeoyantes mais les nuages nous joueront des tours pour arriver à prendre des photos lumineuses. Le spectacle est vraiment impressionnant quand on se penche vers le fond des canyons.
L'érosion est très visible, chaque pan de roche, chaque colonne sont différents. Parfois on peut y voir des orgues, ailleurs ce sont des fours à coke aux formes arrondies, ici au centre un couple enlacé (Kissing Couple)
Parfois les formes se superposent, par quels mystères de la géologie ? le zoom les met en évidence.
Nous pique-niquons près du Visitor Center, là aussi un joli sentier avec de belles vues. Nous trouvons une table à l'ombre et nous avons la compagnie des petits écureuils.
Au fond on aperçoit la Grand Valley et la ville de Fruita puis la route que nous allons prendre en passant près du Balanced Rock... il ne s'agirait pas qu'il lui prenne l'envie de tomber !
Direction Moab où nous avons loué un appartement, j'espère qu'il y aura quelqu'un à l'accueil.
Après plusieurs dizaines de kms sur l'autoroute nous prenons la 128, une route secondaire qui longe le Colorado.
Avec Pierre nous connaissons déjà les alentours de Moab. Nous avons fait ce circuit en 2013 (voir dans la liste Ouest USA) mais malheureusement nous étions tombés en plein shutdown et fermeture de tous les parcs nationaux.
Nous n'avions eu accès ni aux Arches ni à Canyonland (ni à Grand Canyon ni Capitol Reef..) tout ça pour des divergences de budget entre le Sénat et le Président (Obama à l'époque) Les fonctionnaires avaient été mis au chômage dans les Ministères considérés comme moins utiles à la Nation. A l'époque le shutdown avait duré plus de 15 jours.
Nous avions du coup vu tous les endroits moins courus : Corona Arch, Negro Bill Canyon, le Dead Horsepoint State Park etc... mais dans ma tête restait l'envie de voir Delicate Arch, emblème de l'Utah... 5 ans ont passé, est-ce-que j' arriverai à y monter ?
Les souvenirs et certains lieux reviennent en mémoire sur cette magnifique route.
Le vert du Colorado, le rouge vif des rochers, le bleu du ciel, la Sal Moutain en arrière plan, tout y est pour une vision de carte postale !
Deux couples de Hollandais qui ont l'appartement au-dessus tentent de nous aider, finalement nous découvrons à l'extérieur du jardin un n° de téléphone qui va nous permettre d'avoir le sésame.... mais tout ça en anglais... un peu compliqué pour nous...
Le lendemain Pierre verra dans ses spams un mail qui donnait toutes les explications.
L'appartement est plus que spacieux, deux grandes chambres, un immense séjour, une belle cuisine, des extérieurs à disposition et le tout à 10 mn à pied du centre (Cedar Break)
Nous allons à pied jusqu'au centre Moab pour le repas du soir, petit tour sur la rue principale et pas trop tard au lit.
